You are here: Home > Бани и сауны, Устройство парной > С лёгким паром!

С лёгким паром!

Исконный русский обычай париться в бане обретает в наше время второе дыхание. Притом популярностью пользуются как русские, так и финские бани — сауны. Сегодня мы рассмотрим важнейший элемент любой бани — парную. Как правильно устроить её?

Основное различие между сауной и русской баней — втемпературно-влажностном режиме. Если в саунах температура воздуха достигает 70-1 10 °С при относительной влажности всего 10-15%, то в банях температура ниже — 50-60 °С, а влажность выше — не менее 40-50%. Поэтому принято говорить, что в саунах пар «сухой», а в банях — «влажный». В общих чертах принципы устройства парной для сауны и бани одинаковы.

Габариты

Размеры и конфигурация парной зависят от многих факторов, среди которых-тип и мощность печи, удобство и безопасность нахождения в помещении. В частности, объём парной соотносится с мощностью печи. Приблизительный расчёт таков: на отопление 1 мз помещения требуется 1 кВт мощности для парной объёмом до 10-12 м3 и 0,75 кВт для парной большего объёма. Притом следует учитывать возможные теплопотери (через стеклянные двери, окна и др.), а также наличие теплоаккумулирующих поверхностей (например, кирпичная стена при-слонения для печи) и выбирать более производительную модель. Впрочем, объём парной — характеристика, которую нельзя рассматривать в отрыве от геометрии и эргономики помещения. Скажем, при одном и том же объёме и одинаковых печах у двух помещений может быть разная высота потолков, и в одном случае это будет способствовать комфортному парению, а в другом — нет. Отметим, что высота потолков в парных, как правило, колеблется в диапазоне от 2 до 3 м.

Стены, потолок, пол

В нашей стране бани традиционно возводили из рубленых брёвен лиственных пород (обычно из осины или липы). Они и по сей день считаются лучшим материалом для парной: массивная древесина хорошо удерживает тепло, не требуя дополнительного утепления, пропускает воздух через свои поры («дышит»), обеспечивая естественный воздухообмен в парной, а также наполняет её приятным запахом. Однако сегодня стены парной чаще все-го выполнены из клеёного бруса, кирпича, пеноблоков и других материалов, которые при приемлемой толщине не могут сохранить в помещении высокую температуру. Их необходимо утеплять, для чего с внутренней стороны стены создают многослойную конструкцию. Сначала укладывают слой гидроизоляции для защиты утеплителя от влаги, способной попасть в него через стену (при намокании он теряет свои теплозащитные свойства и постепенно разрушается). Есть разные решения по созданию гидроизоляции. Чаще всего применяют те или иные рулонные материалы. Например, фольгированные -крафт-бумагу с нанесением слоя фольги или мембрану, состоящую из фольги, закрытой с одной стороны полиэстером, а с другой — полиэтиленом и т. п. конденсат, который может появляться на внутренней поверхности ограждающей стены, будет стекать по ней, не вызывая увлажнения изоляции. Рулоны раскатывают горизонтально, с нахлёстом верхнего на нижний не менее 100 мм. Фольгированные материалы к тому же проклеивают в местах стыков металлизированным скотчем, чтобы обеспечить непрерывность изоляционного слоя. Поверх гидроизоляции устанавливают рейки с шагом 500 мм, обычно вертикальные. Далее монтируют слой негорючей теплоизоляции, в качестве которой используют плиты из каменного волокна или маты из стекловолокна плотностью от 10 до 35 кг/мз. Плиты укладывают враспор между рейками, а маты раскатывают вдоль реек, прижимая также вертикальными брусками. В средней полосе России наружную (холодную) стену, как правило, утепляют плитами (матами) в два-три слоя общей толщиной 100-150 мм, а внутреннюю -слоем толщиной 50 мм. Поверх теплоизоляции монтируют пароизоляцию с дополнительным теплозащитным эффектом — чаще из алюминиевой фольги, с обязательным нахлёстом верхнего рулона на нижний и проклейкой швов металлизированным скотчем (некоторые фирмы для надёжности настилают фольгу в два слоя).

Эти материалы, помимо прочего, позволяют уменьшить потери тепла через стену. Другое, более экономичное решение — пергамин (картон, пропитанный битумом). Гидроизоляцию крепят механически либо непосредственно к стене, либо к зафиксированным на ней вертикальным рейкам. Во втором случае благодаря зазору, образуемому рейками,

Для внутренней отделки стен парной используют, как правило, деревянную вагонку с влажностью 8-12%. Её крепят к обрешётке, зафиксированной на рейках каркаса для утеплителя. Рекомендуют выбирать вагонку шириной не более 95 мм: чем уже доска, тем меньше её будет коробить (увы, даже у хорошо высушенных досок меняют-ся линейные размеры при колебаниях температуры и влажности). Доски стыкуют между собой по принципу «шип — паз». С учётом этого специалисты советуют приобретать вагонку, у которой перекрытие паза шипом — не менее 10 мм, чтобы даже при сильном усыхании досок не появились щели в их стыках. Если вагонка шире, то и величина перекрытия паза шипом должна быть больше. Толщина вагонки — обычно 11-15 мм. Чем толще доска, тем проще без повреждений закрепить её на обрешётке. Ведь вагонку в основном прибивают гвоздями в паз, соответственно с увеличением её толщины увеличивается и толщина стенки паза. Также можно фиксировать доску с помощью металлических кляммеров, тогда к обрешётке прибивают кляммер, а уже он притягивает доску. Такие кляммеры -удачное решениедля вагонки из хрупких пород древесины или для тонких досок. За счёт брусков обрешётки между вагонкой и пароизоляцией остаётся воздушный зазор, необходимый для удаления конденсата, который может образовываться на поверхности фольги. Чтобы обеспечить приток воздуха в этот зазор, оставляют щель между нижним краем обшивки и полом.

Вагонку изготавливают как из мягко-лиственных пород (липа, осина, ольха, абаши), так и из хвойных (красный канадский кедр, хемлок). Но в любом случае они должны иметь низкое содержание смол. Также востребована термо-обработанная древесина, которая, независимо от породы, обладает высокой стойкостью к гниению и стабильностью размеров при колебаниях тем-пературно-влажностного режима. Ряд специалистов скептически относится к довольно популярному сейчас абаши, утверждая, что в условиях высоких температуры и влажности он источает неприятный запах. Обычно для обшивки стен, потолка, пола, а также для создания полков применяют древесину разных пород, чтобы парная благоухала целым букетом ароматов (например, по оценкам специалистов, 70% общих теплопотерь парной (притом что совокупные теплопотери через все стены -20-25%). Соответственно потолок утепляют эффективнее, чем стены: толщина слоя его теплоизоляции составляет от 100 до 400 мм в зависимости от технологии компании, строящей баню. Через пол теряется не более 8% тепла, так что вопрос, нужно ли теплоизолировать его, решается на каждом объекте по-своему. Основание для напольного покрытия обязательно гид-роизолируют (например, бетонную плиту — теми или иными обмазочными составами), а затем либо настилают по лагам массивные доски (чаще всего из устойчивой к гниению лиственницы), либо укладывают керамическую плитку, на которую устанавливают решётчатый настил из лиственницы, липы или аба-ши. Пол из массивной доски рекомендуют делать в финских банях, где воздух сухой и древесина быстро просыхает после окончания парения. Плитка больше подходит для русской бани, где во время парения на пол может выливаться до 100 л воды. Притом на поверхности пола создают уклон для отвода воды в канализацию. Обратите внимание: в сливном трапе обязательно должен быть гидрозатвор, чтобы неприятный запах из канализации не проникал в парную. Отметим, что в русских банях, где используется кирпичная печь с большой.

Полки, дверь

Как уже говорилось, полки изготавливают из древесины. Для их закрепления обычно предусматривают дополнительные бруски в каркасе стены (чтобы не опирать полки на относительно тонкую вагонку). Полки бывают стационарными и выдвижными. Как правило, их набирают из планок, между которыми оставлен зазор, чтобы влага свободно стекала с них и чтобы они быстрее просушивались. Размеры полков варьируются в зависимости от габаритов парной. Удобно лежать на полках шириной от 600 мм и длиной от 1800 мм. Высота их размещения определяется геометрией парной, типом и размерами печи и пр. Учитывая, что температура у пола сравнительно невысокая, имеет смысл устанавливать нижний полок как можно выше (по финским правилам, ноги парящегося должны быть на уровне или выше уровня верхней поверхности каменки). Расстояние между полками по высоте составляет, как правило, не менее 450 мм, а от верхнего полка до потолка — не менее 1050 мм (чтобы было удобно пользоваться веником).

Месторасположение двери в парной выбирают исходя прежде всего из соображений эргономики. Чаще всего её устанавливают на той же стене, к которой примыкает печь (либо на соседней). Дверь не должна деформироваться из-за сильных перепадов температуры и влажности внутри и снаружи парной. Она должна удобно открываться и обеспечивать плотный притвор (обя-     ЧР зательно с использованием термостойкого уплотнителя), чтобы свести к минимуму теплопотери из     |g помещения. Материалом двери могут служить древесина (липа, ольха), стекло или их комбинации. Стеклянная дверь хороша ещё и тем, что позволяет визуально расширить пространство. В целях безопасности недопустимо комплектовать двери запорами. Обычно высота двери — 1920-1990 мм, ширина — около 700 мм. Под дверью оставляют зазор 50 мм для притока свежего воздуха в парную.

Вентиляция

Как правило, в парной предусматривают приточно-вытяжную вентиляцию. Согласно финским нормам, воздух в парной должен за час смениться десять раз. Приток его осуществляется через каналы, устраиваемые вблизи печи — обычно в стене, чуть выше уровня пола. При использовании дровяной печи вытяжка не обязательна (в качестве неё выступает дымоход), но чаще всего её также делают. В случае электропечи без вытяжного канала (или нескольких каналов) не обойтись. Его располагают с противоположной стороны от приточного (на стене под потолком или в потолке). Сечение приточного отверстия -не менее 100 х 100 мм. Для обеспечения требуемого воздухообмена сечение вытяжного отверстия должно быть в полтора-два раза больше, чем при-точного. Вентиляционные отверстия снабжают задвижками, чтобы иметь возможность регу-лировать воздухообмен.

Leave a Reply